Eesti Ladaklubi

Ostsin uue termoanduri aga kuna kogemused on ettevaatlikuks teinud,siis on soov enne testida,kas ikka toimib...
Katse-eksituse meetodid on mind ära tüüdanud...

Tööriistad:
Nõu veega ,termomeeter skaalaga soovitavalt üle 100*C ,kaks "emase" otsaga juhet ,tester.

Protsess:
Nõu veega tulele (el.pliit isegi tglt. parem kui avatud tuli) ,andur järgiühendatud juhtmetega vette ja sinnasamasse vette ka termomeeter. Testri sätid takistust mõõtma ja ühendad anduri juhtmetega.
Jälgid termomeetrilt vee temperatuuri ,samal ajal vaatad testri skaalalt ,millal andur kokku klõpsab.
Saadki selle termolüliti töölerakendumise õige temperatuuri kätte.
Kui testrit pole ,saab ka lambiga asja aetud ,siis vaja lisaks veel vooluallikat.

Tasub jälgida ,et termomeetri ots poleks vastu nõu põhja ,sest sealt saab ta kõrgemat temperatuuri kui on tegelikult vee oma. Gaasipliidil sedasi pikemalt kuumutades (vee keedes) võid termomeetri puruks lasta ,tehtud ooper
Ja ära ehmata ,kui juba 70*C juures näed keemisele iseloomulikke mulle kerkimas.... Koolist saadud 100*C ettekujutus keemisest on ikka väga tõsine larinal keemine.

Eks isegi selliseid mõtteid mõlgutasin...tester oli töövalmis, kahjuks ei leidnud üle 100 kraadi näitavat termomeetrit ja nii paningi ilma kontrollimata peale...
OK...mul nagunii varulüliti ventika sisselülimiseks olemas...Seega keema ei lase kui ikka mahti on ka kelladele pilku heita.
Tänud sellegipoolest põhjaliku info eest!!!

Hmm...kindlasti tuleks siis ka jälgida, et need anduri külge ühendatud juhtmed ning klemmide ühenduskohad oleksid ka niiskus ja kuumusvastaselt isoleeritud, sest teadagi juhib vesi elektrit ja sellisel mõõtmisel siis kaob nagu mõte, et kui juhtmed juba omavahel ühenduses on...

Mina olen anduri pannud vette kuni algab isolatsioon (võtme kantideni).

Seda küll...aga kui see vesi keema hakkab 100 kraadi juures ehk logmani keeles larinal keema hakkab, siis ju veepind ei ole üldse mitte tasane pluss veel aur...minu arvamuse kohaselt tekib keemisprotsessi tulemusena veepinna nö. hüplemine ja kardan, et anduri klemmid saavad ikkagi vett...

Miks üldse selle küsimuse püstitasin...
Lihtsalt ei taha olla auto ori...
Termostaadiga korra juba nägin vaeva,poest tuttuus asi ,kohe peale ja tagatipuks ei avanenudki!!! Viisin tagasi,sain toimiva aga avaneb varem kui peaks,seega ikka jama...
Pole enam varuosadesse usku
******************************************
AUTO ON OSTETUD SÕITMISEKS,MITTE REMONTIMISEKS

Need anduri klemmid on nii nagu on ,aga andurisse sisse küll ei tohiks vesi sattuda ,mis ta siis peale iga kopotialuse pesemist teeks?
Vesi nüüd nii hea juht tegelikult pole ,et tester nulltakistust näitaks ja pirni ei saa kah läbi vee põlema. Pole hullu tegelikult.
Samas Mota variant kah sobib ,sest ega 100 kraadini ei peagi kuumutama.
Anduril ju temp. peal ,mille juures peab see klõps ligikaudseltki käima ja mu mälu järgi on see 80-90 tuuris nii et kannatab kontrollida küll niimoodi "poolujuvas" asendis.

Tagantjärgi tarkust kah:
Alati kontrollige uus termostaat ja ventika termolüliti üle. Jäävad olemata võimalikud jamad ,tosooliga lödistamine.

Vaat see tosooliga lödistamine ja ühendusvoolikute tihedakssaamine ongi üks suur jama,mis tihti kiruma paneb...

vees on võimalik testriga mõõta,sest veel on suurem takistus ,kui ühendatud termo anduril ,vees võib tester ju näidata mingeid arve ,kuid termo anduri lülitudes peab tulema ette väiksem takistus.

Puhas H2O ei juhi elektrit, selleks peab vees olema lahustunud mingid soolad.

Voolikute ühenduskohtadesse oleme lekke vältimiseks enne õhukese kihi tavotti tõmmanud ja siis lõdviku otsa lükanud.

destileeritud vett ei tohiks kyll vaja minna ja tavalisse kraani veega peax kah saama

Algselt postitas: Moss
Voolikute ühenduskohtadesse oleme lekke vältimiseks enne õhukese kihi tavotti tõmmanud ja siis lõdviku otsa lükanud.

Tavott on agressiivne kummi suhtes.
Mina tõmban ühenduskoha silikoniga üle. Libedalt läheb otsa ja pärast tihendab ka. Kindlasti tuleks alumiiniumdetailidelt oksiid maha kraapida. Seda on lõdviku ühenduskohas vahel päris paksult.

Algselt postitas: motamees
Tavott on agressiivne kummi suhtes.
Mina tõmban ühenduskoha silikoniga üle. Libedalt läheb otsa ja pärast tihendab ka. Kindlasti tuleks alumiiniumdetailidelt oksiid maha kraapida. Seda on lõdviku ühenduskohas vahel päris paksult.

Jah, pind loomulikult puhtaks.
Aga silikone on ka vist erinevaid. Nii mõnigi on sellise äädikahaisuga et võtab vee silma. Kas need ei mõju halvasti?

(Olen kuulnud helitehnikutelt et nemad kõlarikaste silikoniga enam ei tihenda kuna lendlevate äädikaosakeste mõjul tuleb membraan kõlarielemendi karkassi küljest lahti).

Algselt postitas: Indy

******************************************
AUTO ON OSTETUD SÕITMISEKS,MITTE REMONTIMISEKS

Ziguli võlu ongi see, et oled ise 100% remondimees, sest teenindusse asja pole.

Anduri kontrollimiseks küll mingeid testreid ja jamasid pole vaja. Lihtsalt koha pääl tallad kõvasti ja kui enne keema minemist ventikas tööle hakkab, siis andur korras. Keemaminekut pole ka vaja nii paaniliselt karta kui radika kork ja plokikaas korras on. Mul 05-l pole üldse ventikat ja aastas paar-kolm korda ikka keema läheb, peamiselt haagisega koha peal manööverdades, ei tee midagi halba.

Ühenduskohad jah liivapaberiga haljaks ja grafiitmääre peale, ei tee see kummile mitte midagi.
Mina näiteks panen grafiitmääret IGA poldi ja mutri alla, siis on välistatud, et pead kunagi lahti saamiseks kuumutama, keevitama, raiuma jne.

Mina näiteks panen grafiitmääret IGA poldi ja mutri alla, siis on välistatud, et pead kunagi lahti saamiseks kuumutama, keevitama, raiuma jne.

IGA poldi alla siiski ei tasu. tuleb arvestada ka sellega et grafiit juhib päris hästi elektrit