Eesti Ladaklubi

Tere

Probleem siis sellega, et külmast peast läks käima nagu muiste. Lasin lihtsalt mootoril 90kraadini tiksuda, kuna pole mõnda aega sõitmas käinud. Lihtsalt tahtsin toonuses hoida. Suretasin välja ja 15min pärast tulid sõbrad muuseas läbi. Küsisid, et kuidas sigull ka tiksub? Ütlesin, et hästi tiksub ja kui käima hakkasin panema ei lubanud ka. Starter käis tühja lihtsalt. Okei, läks 1h mööda ja proovisin uuesti. Plaks ja läks käima. Mõtlesin, et lähen teen tiiru juba. Jõudsin oma 5km kulgeda kui sõiduajal lihtsalt suri välja. Jälle, mitte piuksugi ei lubanud käivitamisel. Kutsusin sõbra appi ja muuseas võttis ka ühe süütepooli kaasa. Juba jõudsin googeldada ja esimesena plahvatas see. Aga ei teinud piuksugi ka peale süütepooli vahetamist. Vool tuli süütepooli peale aga säde küünlavahel puudus. Slepis koju ilusasti. Läks päev mööda ja läks jälle poolest pöördest käima. Et, siis mida nagu järgmisena katkuma hakata? Elektrooniline süüde on. Sõitma ei julge hetkel minna.

Kui sa ütled, et “starter käis tühjalt”, siis see tähendab, et mootorit vedas ikka ringi, lihtsalt käima ei läinud?

Elektroonilise süüte puhul kontrolli kindlasti, et kõik juhtmed oleks heas korras ja kinni, ka pooli ja jagaja vaheline.
Praegu tundub küll, et jagaja viga, kui vool süütepoolini jõuab aga küünaldeni mitte.

Alustada võiks tõesti ühenduste kontrollist – eriti kommutaatori maaühenduse.
Vanasti esines palju külmjooteid kommutaatorites (tekivad vibratsioonist, põrutustest). Oli ka vigaseid transse, mis kuumenedes lakkasid töötamast. Ladade Halli andurid olid vanasti väga töökindlad, mida ei saa öelda saksa autode kohta.

Ma olen müügil näinud elektronsüüte diagnostikaseadmeid, küll välismaa veebipoodides aga ehk osatakse Veerenni poest ka sellist kraami pakkuda.
Ilma selleta on katsemeetodil, milline komponent jamab, jagaja ise või kommutaator, ega siis ka muudmoodi katsetada saa, kui teine vidin olemas on.
Kommutaatori võib anda elektroonikusilmaga inimese kätte, et too kontrolliks jooted ja komponendid üle. Järsk töötamast lakkamine ja siis hiljem taas toimimine võib viidata küll sellele, et mingi elektroonikadetail ei anna ühendust või on rikkega.

Jass kirjutas: ↑10 Juul 2021 21:54 Alustada võiks tõesti ühenduste kontrollist – eriti kommutaatori maaühenduse.
Vanasti esines palju külmjooteid kommutaatorites (tekivad vibratsioonist, põrutustest). Oli ka vigaseid transse, mis kuumenedes lakkasid töötamast. Ladade Halli andurid olid vanasti väga töökindlad, mida ei saa öelda saksa autode kohta.

Hetkel on siin kahtlus külmjootes tõesti. Midagi lõpetab edastamise kui asjad soojaks lähevad.

Raunop kirjutas: ↑10 Juul 2021 21:26 Kui sa ütled, et “starter käis tühjalt”, siis see tähendab, et mootorit vedas ikka ringi, lihtsalt käima ei läinud?

Elektroonilise süüte puhul kontrolli kindlasti, et kõik juhtmed oleks heas korras ja kinni, ka pooli ja jagaja vaheline.
Praegu tundub küll, et jagaja viga, kui vool süütepoolini jõuab aga küünaldeni mitte.

Mootorit veab ilusasti ringi. Jahtub maha ja läheb käima ka uuesti. Soojast peast isegi ei "luba". Näha on, et sädet pole küünaldes.
Hetkel mõtlengi, mida ostma peaks hakkama ja kust kohast? Veereni poel online müüki pole, peab ilmselt kohapeale uurima minema.

Kommutaatori ja halli anduri kõige lihtsam kontroll on tõesti asendusmeetod. Kuid saab ka keerulisemalt
Halli anduril on jagaja pistikus 3 otsa: 1 on +12V (tavaliselt punane); 2 on väljund (roheline); 3 on maa (must/valge).
12V toide tuleb ühendada + 1-ga ja – 3-ga (mitte eksida toite ühendamisega pistikus!).
1 ja 2 vahele tuleb panna takisti, näiteks 3 kilo-oomi.
Voltmeeter tuleb ühendada 2 ja 3 vahele. Jagajat pöörates peab näit muutuma – on kas ca 0,4V või ca 11V olenevalt asendist.
Kui toimib, siis on viga kommutaatoris. (eeldusel, et süütepool ja jagaja rootor on OK).
Vanasti pidi varukommutaator olema alati kaasas
Vanad kommutaatorid olid remonditavad, uued on kompaundi valatud ja asendatakse rikke korral.
Mul on mitut tüüpi (nii 1 kui 2 kanaliga) vanemaid kommutaatoreid veel alles ja on olemas ka kontrollstend.
VAZ-2108/2109 puhul kasutati nii USA kui vene Halli andureid. Oma praktikas ei näinud ma ühtegi rikkis olevat.

Jass kirjutas: ↑11 Juul 2021 10:29 Kommutaatori ja halli anduri kõige lihtsam kontroll on tõesti asendusmeetod. Kuid saab ka keerulisemalt
Halli anduril on jagaja pistikus 3 otsa: 1 on +12V (tavaliselt punane); 2 on väljund (roheline); 3 on maa (must/valge).
12V toide tuleb ühendada + 1-ga ja – 3-ga (mitte eksida toite ühendamisega pistikus!).
1 ja 2 vahele tuleb panna takisti, näiteks 3 kilo-oomi.
Voltmeeter tuleb ühendada 2 ja 3 vahele. Jagajat pöörates peab näit muutuma – on kas ca 0,4V või ca 11V olenevalt asendist.
Kui toimib, siis on viga kommutaatoris. (eeldusel, et süütepool ja jagaja rootor on OK).
Vanasti pidi varukommutaator olema alati kaasas
Vanad kommutaatorid olid remonditavad, uued on kompaundi valatud ja asendatakse rikke korral.
Mul on mitut tüüpi (nii 1 kui 2 kanaliga) vanemaid kommutaatoreid veel alles ja on olemas ka kontrollstend.
VAZ-2108/2109 puhul kasutati nii USA kui vene Halli andureid. Oma praktikas ei näinud ma ühtegi rikkis olevat.

Ok, kas peaksin kommutaatorist pildi tegema? Ma ei teagi mitme kanaliga minu omal on.

Ok, homme saaksin uue kommutaatori. Äkki lööb pildi klaariks siis.

Soetasin Veerenni poest vene kommutaatori, millel on ühte korpusesse sisse ehitatud kaks kommutaatorit, erinevate pesadega. Kui üks rikki läheb, saab pistiku tõsta teise pesasse ja ideaalis peaks sõit jätkuma. Ei pea varukommukat kaasas olema.

Kahe pesaga topelt kommutaator. No on ikka leidlikkus vene moodi

VAZ-21083 kahe kanalilist saaks ka selliselt kasutada, kui ringi lülitada.
Õigem oleks teha ikka üks ja korralik. Tollal tootsid kommutaatoreid 2 Venemaa tehast.
Süütepool ja kommutaator olid maha vehitud nagu ikka tavaks lääne toodangust - Boschilt.
Peamiseks rikkimineku põhjuseks oli generaatori pingeregulaatori rikkiminek. Kui aku oli ülepingest tühjaks keenud, siis tõuseb pinge üle 18V ja siis läheb enamus autoelektroonikast rikki.
Teine põhjus oli liiga suur küünlavahe. Mõnel autol oli see 2,2mm. Kolmas põhjus oli auto mootori poolt tekitatud vibratsioon. Minu omal värisesid isegi küljepeeglid tühikäigul valgusfoori all

Enamusel kommutaatoritest läks rikki järjestikune kaitsediood, mis ei pidanud vastu 8,3A impulssidele kapotialusel temperatuuril (KD202P). Kaitsediood oli mõeldud lollikindluse tõstmiseks juhul, kui eksitakse toite polaarsusega (valet pidi ühendatud aku). Ma loobusin kohe sellest dioodist ja hiljem tegid seda ka mõlemad tehased.
Järgmine probleem oli transialused puksid, mis muutsid kuumenedes oma kuju. Kui transse ei toetatud, siis tekkisid vibratsioonist transside ühenduskohtadesse praod – külmjooted. Kehvad olid ka lõputransid - KT848A. Nende KE lekkevool oli juba toatemperatuuril 400V juures liiga suur – üle 1mA. Kohati pandi lõputransi alla ka liiga paks vilgukivi isolaator.

Kvaliteedi ja töökindluse suurendamise nimel asendasin kõik 3 transsi militaarsetega, jootsin korralikult kinni (ikka paremini, kui tehases lainejootmisega), isoleerkile panin õige paksusega. Kruvid pingutasin õige momendiga. Stendis sai kontrollitud rängas režiimis spetsiaalse pooliga erinevatel toitepingetel ja sagedustel (pööretel) ja ossiga impulsse mõõtes erinevates mõõtepunktides.

Mul on olemas süütepoolid- Boschi originaal ja selle vene koopia. Kui mõõta väliseid parameetreid, siis on takistused, induktiivsused, transformeerimistegur jne. täitsa võrdsed. Kui võrrelda stendis, siis on sädeme värv, kuju, „rasvasus” täiesti erinev. Küsimus on südamiku materjalide erinevuses

Nivakas kirjutas: ↑12 Juul 2021 10:39 Soetasin Veerenni poest vene kommutaatori, millel on ühte korpusesse sisse ehitatud kaks kommutaatorit, erinevate pesadega. Kui üks rikki läheb, saab pistiku tõsta teise pesasse ja ideaalis peaks sõit jätkuma. Ei pea varukommukat kaasas olema.

Oli seal Veerenis muidu veel neid kommutaatoreid pakkuda?

Vist selline vene ime: https://www.avtoall.ru/kommutator_vaz_2108_em-102053/

Коммутатор ВАЗ-2108 ЭМ 133377402

2 kommentaari all. Kas teisel, vabal pistikupesal, on tihendiga kate ka, kui ei kasuta?

Venemaal müüdavate kommutaatorite teste:

1. Диктатор под напряжением

2. Тест коммутаторов для бесконтактной системы зажигания (БСЗ)

(igaks juhuks panin pealkirjad, et otsida ja lugeda. Osade vene viidete puhul meid blokitakse).

Nagu näha, on parameetrid ja omadused seinast seina.

Soetasin selle duubelkommutaatori juba aasta tagasi. Seega hetkeseisu kommenteerida ei oska. Tol hetkel oli pakkuda kolme erinevat kommukat.
Aga võib Veerenni vanale helistada ja küsida. NB! Veebis avaldatud lauanumber ei ole enam kasutusel.
Ta saadab kaupa väljaspoole Tallinnat ka Cargoga.

Süütepoolis ja kommutaatoris viga ei peitunud. Mõlemad vahetatud nüüdseks. Endiselt vaikus kapoti all.

1. Kas kommutaatori maaühendus oli OK? (kommutaatori pistiku 2. klemmi minev juhe).
Üle võiks kontrollida kõik kommutaatorisse ja jagajasse minevad juhtmed ja pistikukontaktid.

2. Kas jagaja rootoris olev takisti on OK?

Halli anduri kontrolliks võid panna süütepooli asemele 12V lambi. Nüüd jagajat pöörates peab lamp kustuma ja põlema. Starterit andes hakkab vilkuma.
Anduri täpsemat kontrolli juba kirjeldasin eespool.

Üks võimalus on veel see, et Halli anduri juhtmetes on katkestus. Karburaatorist tulev vaakum ju liigutab pidevalt anduri asendit. Vanasti ma küll sellist viga ei kohanud, kuid nüüd on neid uhke nimega kooperatiive nii Venemaal kui läänes hulgi
Kvaliteet pole enam tegija – ikka rahaline kasum ja võimalikult odav tootmine.

Panen siis teema lukku ja vigaseks osutus Halli andur. Aga otsingu käigus sai auto palju uusi juppe külge