Eesti Ladaklubi

Asi ei tohiks ju iseenesest raske olla, aga teadmised on suht nullilähedased veel. Kui aus olla siis ei tea isegi kus klapisääretihendid asuvad, aga seda tean et nad vajavad vahetust (see kui auto meeletule suitsu ajab ja õli võtab peaks ju seda tähendama).

Ühesõnaga ootaksin siia mingeid õpetusi, nippe ja näpunäiteid teadjatelt. Eriti kõva sõna oleks see kui kellegil mõni pilt arvutis vedeleb (suht lootusetu).

Või oleks kasulikum jätta asi sinnapaika ja jätkata sõitu

klapisääretihendite vahetusel on lisaks tavalistele tööriistadele vajalik ka klapivedru kokkusuruja ja hiljem ka klapivahe kaliiber.
Keerulist pole midagi,võtad maha lapikambrikaane,nukkvõlli,nookurid ja küünlad.Pistad küünlaugust sisse kruvikeeraja,parem kui kõvera,ja keerad vänta kuni vastav kolb on üleval.Siis surud klapivedru kokku ja eemaldad poolkuu stopparid.Siis eemaldad vedru ja sisemise vedru aluse,ja näpitsatega tõmbad välja vana tihendi.Paned uue ja lööd sobiva jämedusega toru abil ta pesasse.Nii vahetad kõik tihendid,paned nuka tagasi ja reguleerid klapivahed.

suur tänu ardi. mingigi õpetus nyyd olemas. siiski paar kysimust on veel: klapivahede reguleerimine (käib kuidas)? ja kas peaks ära vahetama ka küünlad ja õhufiltri?

mehed mehed. kirjutage kõik siia oma nippe ja näpunäiteid. sellest teemast võib hiljem algajatele kõvasti kasu olla.

klapivahed reguleeritakse kaliibriga mis külmal mootoril peaks olema 0,15-0,16mm
reguleeritakse nukkvõlli 0 asendist 6 ja 8 klapp(eest lugedes),keerata vänta 180kraadi(poolpööre) siis 4 ja 7 ,veel 180kraadi 1ja 3 ning veel poolpööre ja 2 ja 5 nukk.Vahed tehakse nii parajaks,et kaliiber läheks nuki ja nookuri vahele kerge pingega.
Õhufiltri soovitan küll talveks ära vahetada
(filter püsib tolmupuudusel kauem puhas),
uusi küünlaid võiks tagavaraks,lihtne vahetada kui mootor ei taha enam korralikult käia.

Aga millega siis täpse nurga võrra väntvõlli keerata kui radikas pole seda auku, millest väntvõll läbi läheb. Vahetasin aasta tagasi radika ja nüüd ketti pingutades märkasin, et vänt ei lähegi "sisse":lol

Vaata et nukk oleks kindlasyi 0 asendis kui tagasi paned muidu keerad klapid kõveraks.

0 asend: esimene märk rihamaseibi ja ploki pealt(vända otsas) nukkvõll ja ketiratta dift esimesest otsast vaadates umbes 30-40 kraadise nurga all(vasakul pool) kondrolliks vaata nukkvõlli alla ega mõni nukk ei oleks just peal.

Otsi kindlasti ka uus klapikambri tihend sest ilmselt vana ei pea enam, ja vaata klapikambri kaane kinnitus serva et see oleks sirge, kui ei ole õgvenda.

Edu, kuigi suitsemine ja õlivõtt ei ole tingitud ainult klapisääre tihenditest.:puzzled

Tuttav teema. Alles vahetasin klapisääre tihendid. Kuid minu puhul ei olnud see töö päris nii lihtne, nagu siin kirjas on (kindlasti oli asi ka selles, et vahetasin esimest korda). Põhiline jama oli selles, et poolkuu stopperid vajusid vedrut kokku surudes nendega kaasa. Kas asja juures on mingisugune nipp, mida ainult teadjamad mehed oskavad kasutada?

Originaali postitas Ardi Soovik
...Vahed tehakse nii parajaks,et kaliiber läheks nuki ja nookuri vahele kerge pingega...

On see kindel et kaliiber peab vahele minema "kerge survega"? See kaliiber ju nii õhuke, et surumisega kipub painduma.

Kas pole mitte nii, et paned kaliibri vahele ja keerad nii palju peale, et kaliiber (~5kg jõuga) tõmmates välja tuleb?
Ja tagasi enam hästi ei lähe - see sõltub muidugi palju kaliibrist.

Kui kaliiber tagasi ei lähe pole vahet ollagi.
Väntvõlli saab keerata lisaks vändale ka lihtsalt geneka/veepumba rihmarattast,kuna küünlad on ju maas ja kompressioon puudub,lisaks saab vänta liigutada kui panna sisse 5 või 4 käik ja autot lükata soovitud suunas ja muidugi ka 38 võtmega vända rihmaratta mutrist keerates.
Kõige tähtsam on ikka klapisääretihendite
otsalöömine,tuleb jälgida et nad ei vigastada ei saaks ja vedru ei deformeeruks.Mina kasutan otsalöömiseks mosse mootori(vist ketipingutussüsteemis olnud) jublakat mis on 1/4 osas lahtine.Igaks juhuks olen löönud otsa ilma vedrurõngata ja selle hiljem pannud.Aega on läinud kogu töö peale ca 2 tundi.
Klapikaambrikaant enne pealeasetamist on vaja tõesti kontrollida ja õgvendada.
Tihendit võib tihendada ka silikooniga ja jälgida tuleks tihendi paigaldamisel seda,et ta kaane vahelt välja ei tolkneks,eriti kontrollida tagumist(käigukastipoolset) külge.

Üldiselt on mõttekam osta hoopis uus klapikambri kaane tihend, kuna ta ei maksa nii palju. Ning silikoon ei taha hästi klappida kummitihendiga.

võrreldes õlihinnaga tõesti odav,aga jälgima tihendi asetust peab ikka.

ühesünaga järeldus on see, et see töö jääb hetkel ära, sest puuduvad oskused ja tööriistad.

Aga kas see kui auto hullu moodi suitsu ajab ja õli võtab on tingitud ainult klapisääretihenditest?

offtopic: sry et ma teise accoundiga viimase vastuse kirjutasin. Ma olen burnout ja starter mõlemad. Edaspidi siiski starter.

Ok, kas ma võtan siis burnout kasutaja maha?

Kambri kaane tihend on muidugi mõtekas uus panna.Ja klapisääretihendite vahetamisel on näha kui kõvad ja katkised on.

kuna enda auto vajab ka (vist) klapisääretihenditevaehtust ja seda tööd oskavat meest kodukaohas ei leidu (õigemin leidub aga klappide regulliga nad ei tegele) siis otsustasin ise asja käsile võtta.muu on enam-vähem teada kuid huvitab, palju selle reguleerimiskellaga regulli tehes, peab see nookuri vms. vahe jääma.kella kasuks otsustasin seepärast, et see pidavat oluliselt lihtsam olema, kui kalibiiriga.
niiet kes asja kellega regullind on andke aga teada.

Vali ilus ilm,võta kaasa 50kr,saad tööristad ja juhendaja,et seda tööd ise ära teha.Asun Raplast 12km
Klapisääretihendid võta ka loomulikult kaasa.