Eesti Ladaklubi

Tere!
Nimelt sai c.a pool aastat tagasi ostetud endale 013, millel 1.2 44kw. Olen lugenud mõningaid teemasid siin foorumis mootori parema töötamise kohta, aga siiski, mida muuta ja mida mitte?

Hetkel on mootor stock, olen vahetanud ainult enamus tihendeid, küünlad, jagaja, silikon küünlajuhtmed, paigaldanud 01 karburaatori(mehhaniline) kohe vahetan ka keti, talla ning ka leeevendi. Olen kuulnud, et kiirenduspumba annab n.ö peale keerata, et rohkem kütust saaks. Kollektorid kaanega ühte lihvida, mida peaks veel tegema? Mida väljalaskega teha? Hetkel on lõpupütt seest tühi, kuid originaal. Kas peaks tegema jämedamast torust? Resonaatori peaks ka paigaldama? Kas jäärajal on mõtekas hooratast kergendada 1.5kg jagu?

SIIN KARPAST JUTTU

Jõudu otseselt vähe ei ole, liigub 1.2 paremini, kui mu endine 1.6, kuid siiski, tahaks veel ja veel.

Tegu low-budget üritusega, et paluks mitte mingeid sport nukke, webereid jne pakkuda.

terv, Siim.

osta omale talveks torsen tagadifferentsiaal ja continental ice contact naelrehvid ja õpi sõitma.
mootoris sovelda klapid, vaheta klapivedrud, paigalda 21213 nukkvõll + kaanest 1mm maha.

Mis kujutab endast 21213 nukkvõll? See tuleb siis koos nukaraamiga ära vahetada, kas istub 1:1? Klapivedru vahetus.. Kas originaalide vastu? Kui jah, siis milleks? Kaanest 1mm maha, siis surve aste on Umbes 9.5 jah?
Oskab keegi soovitada ka Järvamaal kedagi, kes oleks nõus sellise töö ette võtma? Tuha? Mis hinnaklassi se lihvimine jääda võib ka?

Kaane saan ise maha ja puhtaks ka kui vaja..

 

botzor kirjutas:Mis kujutab endast 21213 nukkvõll? See tuleb siis koos nukaraamiga ära vahetada, kas istub 1:1? Klapivedru vahetus.. Kas originaalide vastu? Kui jah, siis milleks? Kaanest 1mm maha, siis surve aste on Umbes 9.5 jah?
Oskab keegi soovitada ka Järvamaal kedagi, kes oleks nõus sellise töö ette võtma? Tuha? Mis hinnaklassi se lihvimine jääda võib ka?

Kaane saan ise maha ja puhtaks ka kui vaja..

21213 on Niva 1.7l mootorilt pärit nukkvõll. Läheb sisse koos tavalise klassiku nukaraamiga.
Klapivedrud sul tõenäoliselt originaalid. Aga 99% kindel on see, et need vedrud ei ole ammu enam ühe tugevusega..

Tuha ütles mulle (70 ) eurot 2mm plokist maha lihvida + hooratta kergendamine , aga selle hooratta teema pealt ei soovitanud , kuna selle jääpeal pidevat olema sitt kuna pumpad bena lihtsalt .

Torsen differ ei aita kui sõita ei oska!
Ise olen sõitnud jääradasid kaks aastat ja pole mingit torsen lukku aga ikka püsin konkurentsis.
Rehv on tähtis ja auto tasakaalujaotus, ise jamasin kaaludega mittu kuud.
Kui juba suurendad väljalaset mootoril, pead suurendama ka väljalaske toru. (minul on otsast lõppuni 55mm ja kõik kolektori torud on ühe pikkad.
Suurem väljalase tahab ka suuremat sisselaset.
Pole mõttet aretada, vaid ühte kui puudub teine! Kui tuled selle stok autoga sellel talvel 6 parema sekka siis mõtle edasi mineku peale.
Edu soovides.

 

exideN kirjutas:Tuha ütles mulle (70 ) eurot 2mm plokist maha lihvida + hooratta kergendamine , aga selle hooratta teema pealt ei soovitanud , kuna selle jääpeal pidevat olema sitt kuna pumpad bena lihtsalt .

Argo, kaant soovitati lihvida, mitte blokki. hooratta treimise kohta pole ma midagi küsind.

Kuna jutt on siin ikkagi väiksest mootorist (1200S) siis pole inimesel mõtet pead segi ajada blokist maha võtmisega.
Väiksel mootoril võib blokist veidi võtta, kui kolb jääb tasapinnast allapoole (tavaliselt 0,3-0,5mm) aga odavam on võtta kaanest see väike laast.
1,5mm hakkavad klapid vastu kolbi käima ja peaks tegema klapisüvendid sisse.

Mis kubatuurile see 55mm väljalase tehtud? (55mm seest või pealt?) Unustada ei tasu, et kui ei paigaldata jämedat võlli ja avarat sisselaset siis pole väljalaset vaja jämedamaks teha - jämedas torus jahtuvad gaasid ja hakkavad takistama hoopis.
Suurem möla ei võrdu rohkem hobuseid tagasillas.
Väiksele mootorile üle (pealt)48mm toru pole kindlasti mõtet - tava nukiga 1200 mootor käib originaal toruga väga kenasti (tagapütt otseläbi).
Jäärajale kerge hooratas on ikka piigiklassi teema - tavarehviga on raske hoorattaga lihtsam sõita..

Kui küsimus oli minule hr. Olaafi poolt, siis toru on jah väljast 55 ja seest 52mm ja taga pütt otse läbi.
Ka sisselase on suurendatud.
Mootoriks siis 1500 (03)

Edu soovides.

Küsimus:
kas stock(011) ja niva(1.7) nukkvõllidel on sisselaske nukk vaid 1mm kõrgem Või on rohkem?

kassikul on nukkvõll sümmeetriline 232sl 232vl
21213 nukil on 242sl 228vl

aitähh

Küsiks veel, et mitu hammast on suure ja väikse vändalise mootori keti vahe? Et loogiliselt võttes peaks väikse vändaga mootoril hammas või paar vähem olema, kuid ei tea mitu hammast üldsegi olema peab.. Nimelt vedeleb üks tutikas kett, kuid ei viitsi ennem laiali lammutada, kui tean kumb kett mul on..

Võta õhupuhasti kopsiku kummis olev metallpuks ja löö see pingutile otsa - saad ketijama korda, kui tald väga kulunud pole..


Huvipärast küsiks veel, kuidas sa täpselt ketti pingutad? Elu on näidanud, et mõned teevad seda põhimõtteliselt valesti.

Ma veel pingutamiseni pole joudnud, eks seda peab vaatama kuidas teha.

Kuidas sa nukkvõlli vahetasid ilma ketti pingutamata?

Klapikambri kaas maha, 13 võtmega pinguti lõdvaks, teise käega surusin heebliga vastu pingutit pinguti kokku ja keerasin pinguti kinni, pärast panin kokku, keerasin pinguti lahti ja oligi olemas, laksti läks paika. Aga jah, ega nii ei tehta, seda ma usun.

Mul muidu uus tald ja leevendi ka olemas, vana tald suht kulunud. Siiski jääb küsimus, mitu hammast on suurel või väiksevändalise mootori ketil. Oleks vaja ühte kahest teada.

Pingutades peab veenduma, et kett vedavalt poolt kindlasti pingul oleks.
Ma olen vahel aidanud heebliga pingutitalda veidi väljapoole - ja enne kui pinguti kinni keerad koputad pihta, et ilusti lõpuni välja tuleks..