Panna väiksemad düüsid, kui 03 mootoril tehasest tulles? Tegemist ju juba pisut näpitud 1600 mootoriga.olaaf kirjutas:Mina soovitaks karburaatorile 135/140 (võid testida ka 130/135) kütused ja 150 õhud
Segukoonused mõlemad 4,0
Liigne bensiin voolab sirinal silindrisse ja mingit jõulisa sealt oodata küll pole..
21061, lada, 1981
21061, lada, 1981
Foorumi reeglid
Autoteema pealkirja vormistamine:
Auto mudel, kasutajanimi, väljalaskeaasta n: 2107, Revolutsionäär, 1989
Tasuks lisada ka märgend kujul projekt-MUDEL n: projekt-2107
Teemasse palun lisada juttu oma masinast ja lisaks ka pildimaterjali.
Pildimaterjali üleslaadimisel kasutada võimalusel foorumi pakutud funktsionaalsust, sest välistelt saitidelt viidatud pildid kipuvad ajaga kaduma.
Autoteema pealkirja vormistamine:
Auto mudel, kasutajanimi, väljalaskeaasta n: 2107, Revolutsionäär, 1989
Tasuks lisada ka märgend kujul projekt-MUDEL n: projekt-2107
Teemasse palun lisada juttu oma masinast ja lisaks ka pildimaterjali.
Pildimaterjali üleslaadimisel kasutada võimalusel foorumi pakutud funktsionaalsust, sest välistelt saitidelt viidatud pildid kipuvad ajaga kaduma.
-
oolaaf
- Ladaklubi Auliige
- Postitusi: 4924
- Liitunud: 12 Juun 2002 09:16
- Asukoht: nõmme
- Autod: 2105 s1300, 1119
Juhul kui kollektorid originaalid ja lahja nukkvõll, siis stopper palju suuremate düüsidega teisi numbreid kahjuks ei näita.
Kas sisselaske kollektori sisemõõtu suurendati kogu pikkuses? ja kanalite oma plokikaanes, või viilisid lihtsalt kanalid trehtliks ära?
Tehase seade peaks olema 130/140 kütused 2103(2106) karpal lõõridega 23x24
2101 karburaatoril on lõõrid 23x23.
Poleks paha testida ka 140 õhudüüsidega, kui selliseid leida õnnestub.
Segukoonused 4,5 (5,0) vajavad kindlasti 150 kütuseid alla ja õhuga jällegi eksperimenteerida.
Panna suurem kütus ja samalajal ka suur õhk on sisuliselt astumine vasaku jalaga edasi paremaga tagasi...
1600 mootoril, näitas WB 2106 karpaga millel teises kambris 162/170 minumeelest segu 8,5-9 põhjagaasil - alla 12 võiks juba lugeda rskamiseks...
Kui me räägime suurendatud sisselaske kollektorist (32mm, 33mm) ja nukkvõllist 280+ kraadi peaks suurendama ka karburaatori kanaleid 24x25 peale.
Tehasedüüsid on suht täpselt sihitud sinna 13-15 vahele erinevatel rezhiimidel.
Kui küünlad on juba kohvipruunid, siis kütuse edasine lisamine autot kiiremini enam edasi ei lükka...
Kiirenduspumba peaks ka proovima ära sättida nii, et pihustatav juga segusiibri vahele pritsib, mitte ei lädista keset siibrit. Haamri ja õnnega on mul õnnestunud seda alu tila veenda oma suunda veidi muutma. Samas võib toota ka vasest uue kasutades 08 kiirenduspumba torukesi..
Põhjus miks vahel suuremad düüsid justkui parema mineku annavad on selles, et karburaatorid on kulunud, siibrivõllid loksuvad, tasapinnad lekivad - kõikjalt tikub ligi lisaõhk mis lahjendab segu ja vähendab hõrendust mittetäielikult avatud seguklapi korral...
Tuuning on alles siis edukas, kui rullid või stopper muutuse fikseerib...
Kas sisselaske kollektori sisemõõtu suurendati kogu pikkuses? ja kanalite oma plokikaanes, või viilisid lihtsalt kanalid trehtliks ära?
Tehase seade peaks olema 130/140 kütused 2103(2106) karpal lõõridega 23x24
2101 karburaatoril on lõõrid 23x23.
Poleks paha testida ka 140 õhudüüsidega, kui selliseid leida õnnestub.
Segukoonused 4,5 (5,0) vajavad kindlasti 150 kütuseid alla ja õhuga jällegi eksperimenteerida.
Panna suurem kütus ja samalajal ka suur õhk on sisuliselt astumine vasaku jalaga edasi paremaga tagasi...
1600 mootoril, näitas WB 2106 karpaga millel teises kambris 162/170 minumeelest segu 8,5-9 põhjagaasil - alla 12 võiks juba lugeda rskamiseks...
Kui me räägime suurendatud sisselaske kollektorist (32mm, 33mm) ja nukkvõllist 280+ kraadi peaks suurendama ka karburaatori kanaleid 24x25 peale.
Tehasedüüsid on suht täpselt sihitud sinna 13-15 vahele erinevatel rezhiimidel.
Kui küünlad on juba kohvipruunid, siis kütuse edasine lisamine autot kiiremini enam edasi ei lükka...
Kiirenduspumba peaks ka proovima ära sättida nii, et pihustatav juga segusiibri vahele pritsib, mitte ei lädista keset siibrit. Haamri ja õnnega on mul õnnestunud seda alu tila veenda oma suunda veidi muutma. Samas võib toota ka vasest uue kasutades 08 kiirenduspumba torukesi..
Põhjus miks vahel suuremad düüsid justkui parema mineku annavad on selles, et karburaatorid on kulunud, siibrivõllid loksuvad, tasapinnad lekivad - kõikjalt tikub ligi lisaõhk mis lahjendab segu ja vähendab hõrendust mittetäielikult avatud seguklapi korral...
Tuuning on alles siis edukas, kui rullid või stopper muutuse fikseerib...
Männiku laiali Garage
"90 percent of carb problems are ignition related.."
"90 percent of carb problems are ignition related.."
Sisselaske kanalid plokikaanes said üpris ühtlase mõõdu, freesiga lasin umbes 35 kanti, välja arvatud juhtpukside juurest kus võtsin sealt ümber nii palju kui julgesin ja puks ise sai otsast koonusesse tehtud. Sisselaske kollektoris kahjuks nii ühtlaseid kanaleid teha ei saanud kuna freesi ei andnud väga pikalt nii kõverasse kanalisse ajada ehk mõnes mõttes jäi natuke trehtli moodi see küll..
Ma siis kontrollin karburaatoril ära, et lõtke ning kõverust poleks ning siis proovin neid teie soovitatud variante ja võtan mõõtu stopperiga mingitel pöördevahemikel ja vaatan mis need küünlad endast kujutavad.
Muidu sissesõidu mõttes pole eriti pöördeid siiani kõrgeks ajanud, olen üritanud hoida maksimumi 3500 juures aga täpselt ei tea kaua see sissesõit kestma peaks kuna raamatus on antud selline pööre kuni 500km läbimiseni ja sealt edasi 4500 pööret kuni 2000km on täis sõidetud aga need numbrid on ju antud päris uue mootori kohta, ma panin lihtsalt uued rõngad ja saaled kuna kulumine oli minimaalne..
Ma siis kontrollin karburaatoril ära, et lõtke ning kõverust poleks ning siis proovin neid teie soovitatud variante ja võtan mõõtu stopperiga mingitel pöördevahemikel ja vaatan mis need küünlad endast kujutavad.
Muidu sissesõidu mõttes pole eriti pöördeid siiani kõrgeks ajanud, olen üritanud hoida maksimumi 3500 juures aga täpselt ei tea kaua see sissesõit kestma peaks kuna raamatus on antud selline pööre kuni 500km läbimiseni ja sealt edasi 4500 pööret kuni 2000km on täis sõidetud aga need numbrid on ju antud päris uue mootori kohta, ma panin lihtsalt uued rõngad ja saaled kuna kulumine oli minimaalne..
Sai siis proovitud olaafi pakutud varianti 130/135 kütused (poodides ei olnud 140 kütusedüüsi kohal) ning 150 õhud ja segukoonused mõlemad 4. See on nüüd kadunud, et madalate pöörete pealt hakkas tõmblema aga ära ta ei läinud vaid kolis kõrgematele pööretele. Ühesõnaga kui pedaal vastu põrandat vajutada siis liigub ilusti kuni ca 4000 pöördeni ja siis hakkab tõmblema..
Kusjuures siis enam seda tõmblemist ei olnud kui ujuki ja kaane vahelist kaugust vähendasin. Nüüd hoopis ei taha madalamatel pööretel normaalselt käia sest on hakanud vahele jätma millegipärst, tühikäigul eriti hästi aru saada.
Laupäeval sai käidud Ladaklubi Summercambil.
Viimasele pildile jäi paar autot rohkem peale
Laupäeval sai käidud Ladaklubi Summercambil.
Viimasele pildile jäi paar autot rohkem peale
-
oolaaf
- Ladaklubi Auliige
- Postitusi: 4924
- Liitunud: 12 Juun 2002 09:16
- Asukoht: nõmme
- Autod: 2105 s1300, 1119
Kauguse olen mina pannud kihutamiseks 5,5-6mm.
Ja väga rasketes tingimustes isegi 4mm - aitab küll, kuid peab meeles pidama et kõrgem tasapind kipub madalatel pööretel just neid samasid hädasid tekitama..
Selle vastu saab võidelda muutes tühikäigu-1k ülemineku düüsi läbilaske võimet, samas peab muutma ka tühikäigu õhudüüsi - selle saab karpa korpusest välja puurida ja ava keermestada - sisse keerad kütuse düüsi (kaande puurid düüsi jaoks pesa..
Ja üldiselt on nii, et iga ilma (temperatuuri erinevus üle 15 kraadi) jaoks on oma seade
Minul on enamasti 3 düüsikomplekti, laisemad inimesed kipuvad lihtsalt doseerima kütet kõvasti peale ja suurema küttekuluga asja kompenseerima..
Samas kui lennuk maksab 2,8€ liiter ja 98 1,4€ liiter on suur vahe kas kütet kulub 11 või 15 sajale, kui saadav võimsus on sisuliselt sama.
Silindritesse on rohkem õhku vaja juhtida - küll see õhk kütust ka teel kaasa võtab
Ja väga rasketes tingimustes isegi 4mm - aitab küll, kuid peab meeles pidama et kõrgem tasapind kipub madalatel pööretel just neid samasid hädasid tekitama..
Selle vastu saab võidelda muutes tühikäigu-1k ülemineku düüsi läbilaske võimet, samas peab muutma ka tühikäigu õhudüüsi - selle saab karpa korpusest välja puurida ja ava keermestada - sisse keerad kütuse düüsi (kaande puurid düüsi jaoks pesa..
Ja üldiselt on nii, et iga ilma (temperatuuri erinevus üle 15 kraadi) jaoks on oma seade
Minul on enamasti 3 düüsikomplekti, laisemad inimesed kipuvad lihtsalt doseerima kütet kõvasti peale ja suurema küttekuluga asja kompenseerima..
Samas kui lennuk maksab 2,8€ liiter ja 98 1,4€ liiter on suur vahe kas kütet kulub 11 või 15 sajale, kui saadav võimsus on sisuliselt sama.
Silindritesse on rohkem õhku vaja juhtida - küll see õhk kütust ka teel kaasa võtab
Männiku laiali Garage
"90 percent of carb problems are ignition related.."
"90 percent of carb problems are ignition related.."
-
oolaaf
- Ladaklubi Auliige
- Postitusi: 4924
- Liitunud: 12 Juun 2002 09:16
- Asukoht: nõmme
- Autod: 2105 s1300, 1119
tühikäigu õhudüüs on kohe magnetklapi kohal see pressitud vask detail.
välja puurimist ja keermestamist tasuks mõne pekkis isendi peal enne harjutada - seal eksimisruumi väga pole.
Sisuliselt on sul valik, kas teha õhudüüsi suuremaks (tühikäigu segu lahjemaks) ja kompenseerida üleminekut peadoseerimis süsteemile siis kiirenduspumba düüsiga või teha tühikäigu düüs väiksemaks (valikud on tehasest 45/50/60/) täisjootmise teel saab tekitada ka eksootilisemaid variante..
Mingit õiget valemit soovitada raske, eriti kuna sa korraliku jokkeri sisse segasid oma trehtlitega sisselaskes, mis küttesegu voolamist vahepeal aeglustavad ja siis jälle kiirendavad
Kas tühikäigul segukoonusest kütus tilgub ka?
Segukruvist oled juba proovinud sättida paremaks tühikäigu asja? NB! segukruvi ots peaks olema nõelterav ja hästi ühtlaselt teravaks minema, kusjuures ei tohi teritada viltu või lühemaks detaili teha..
välja puurimist ja keermestamist tasuks mõne pekkis isendi peal enne harjutada - seal eksimisruumi väga pole.
Sisuliselt on sul valik, kas teha õhudüüsi suuremaks (tühikäigu segu lahjemaks) ja kompenseerida üleminekut peadoseerimis süsteemile siis kiirenduspumba düüsiga või teha tühikäigu düüs väiksemaks (valikud on tehasest 45/50/60/) täisjootmise teel saab tekitada ka eksootilisemaid variante..
Mingit õiget valemit soovitada raske, eriti kuna sa korraliku jokkeri sisse segasid oma trehtlitega sisselaskes, mis küttesegu voolamist vahepeal aeglustavad ja siis jälle kiirendavad
Kas tühikäigul segukoonusest kütus tilgub ka?
Segukruvist oled juba proovinud sättida paremaks tühikäigu asja? NB! segukruvi ots peaks olema nõelterav ja hästi ühtlaselt teravaks minema, kusjuures ei tohi teritada viltu või lühemaks detaili teha..
Männiku laiali Garage
"90 percent of carb problems are ignition related.."
"90 percent of carb problems are ignition related.."
-
oolaaf
- Ladaklubi Auliige
- Postitusi: 4924
- Liitunud: 12 Juun 2002 09:16
- Asukoht: nõmme
- Autod: 2105 s1300, 1119
01 karpal on nagu 05 karpalgi keskmise osa ülaääres mõlemal lõõril düüs (03/06/07 karpal seal magnetklapp)
01 mehhaanilise karburaatori fenomenist ja legendist pole ma kunagi aru saanud, pole ta kuskilt otsast parem kui 2107 osoon (seda enam, et 07 osoonil 2k ikkagi 36mm)
Pean siin võrdluses silmas õigesti häälestatud ning täiesti korras karburaatoreid. Väiksem esimene kamber annab parema ja ühtlasema küttesegu moodustumise =käiguühtluse osagaasil ja kulgemisrezhiimidel.
Õiges seades 07 karpa 2k mehhaaniliseks tehes sai minumeelest kõige parema mineku, weber/osoon karpadest..
01 mehhaanilise karburaatori fenomenist ja legendist pole ma kunagi aru saanud, pole ta kuskilt otsast parem kui 2107 osoon (seda enam, et 07 osoonil 2k ikkagi 36mm)
Pean siin võrdluses silmas õigesti häälestatud ning täiesti korras karburaatoreid. Väiksem esimene kamber annab parema ja ühtlasema küttesegu moodustumise =käiguühtluse osagaasil ja kulgemisrezhiimidel.
Õiges seades 07 karpa 2k mehhaaniliseks tehes sai minumeelest kõige parema mineku, weber/osoon karpadest..
Männiku laiali Garage
"90 percent of carb problems are ignition related.."
"90 percent of carb problems are ignition related.."
Mõnda aega tagasi sai viie käiguline kast soetatud, kuid tuli välja, et sidurivõlli laager oli tal läbi kuna tühikäigul tegi häält ,mis kadus ära kui siduripedaali alla vajutasin. See laager sai ära vahetatud ja nüüd on kast vaikne ning maanteel kõrv puhkab (võrreldes neljase kastiga). Samuti vahetasin summuti keskmise osa ära kuna vana tegi nõmedat kärinat kindlate pöörete juures aga kahjuks see kuidagi paika ei tahtnud istuda ja pika väänamise peale päris õigeks asja ikka ei saanud kuid vähemalt on vaikne nüüd.
Peab ikka mingi korraliku karburaatori ka valmis ehitama millel kõik pinnad sirgeks lihvida ja uued tihendid panna. Üks asi mis veel jubedalt närvidele käib on see, et bensiin vajub nii kiiresti ära, et kui 2 päeva auto seisab siis ketra seda starterit nagu segane, samas kui käsitsi üles pumpad siis läheb kohe käima. Peab vist elektrilisele bensupumbale mõtlema..
Ahjaa täna avastasin, et karterikaane tihend on vahelt välja vajunud mõne koha pealt ja tihend ise on nii rabe, et võib näppude vahel pooleks murda.
Peab ikka mingi korraliku karburaatori ka valmis ehitama millel kõik pinnad sirgeks lihvida ja uued tihendid panna. Üks asi mis veel jubedalt närvidele käib on see, et bensiin vajub nii kiiresti ära, et kui 2 päeva auto seisab siis ketra seda starterit nagu segane, samas kui käsitsi üles pumpad siis läheb kohe käima. Peab vist elektrilisele bensupumbale mõtlema..
Ahjaa täna avastasin, et karterikaane tihend on vahelt välja vajunud mõne koha pealt ja tihend ise on nii rabe, et võib näppude vahel pooleks murda.
Täpsustuseks küsin kas karteri tihend oli sul kork või kummi segu tihend?
Ma olen kohanud 3 varianti nii kork, kummisegu,kui mingi asbest-kautšuk? segust tihendit.
Pakun,et tihend oli tehtud mitte õlikindlast materjalist ja vajus sellepärast ilmselt laiali.
Teinekord kui tihendi ostad soovitan panna õli sisse ligunema ööpäevaks ja vaata,mis siis edasi juhtub.
Ma olen kohanud 3 varianti nii kork, kummisegu,kui mingi asbest-kautšuk? segust tihendit.
Pakun,et tihend oli tehtud mitte õlikindlast materjalist ja vajus sellepärast ilmselt laiali.
Teinekord kui tihendi ostad soovitan panna õli sisse ligunema ööpäevaks ja vaata,mis siis edasi juhtub.
Lada, remondi ja ehitamise rõõmud aastast 1971
Bensupumbale saad uued klapid sisse panna või üldse uue osta. Variant on veel hydroscandist või kust iganes pisike tagasilöögiklapp osta. Mul omal see olemas aga katsetada pole jõunud
Meskimeni seadus - Kunagi pole aega teha midagi korralikult aga alati on aega ümber teha
VAZ 2105 - "kopika" värskem teised, millele vaid ühe pika joonlauaga varustatud disainerite meeskond püüdis anda veidi nooruslikuma välisilme
VAZ 2105 - "kopika" värskem teised, millele vaid ühe pika joonlauaga varustatud disainerite meeskond püüdis anda veidi nooruslikuma välisilme
Selleks aastaks võib öelda, et sõidud on sõidetud vist, mõne päeva pärast saab kindlustus läbi ja ega vahepeal olnud soolatud tänavaid ta ka tunda ei saanud. Talvel seisab garaažis. Küttekulu võiks vähem olla, arvestades seda, et viiene kast on all ja prooviks peale pantud 07 karpaga tuli keskmiseks 10 liitrit sajale. Talveks sai soetatud Golf, millega kahju ei oleks soola sees seigelda.
Kui kellegil on pakkuda musta sisu 06le siis oleks huvitatud, võib ka eraldi kõiki asju pakkuda (vaip, polstrid, istmed). Istmetega on selline lugu, et ei soovi saada riidest asju, vaid nahast...võib pakkuda ka 05/07 omi, tähtis on, et esiistmed oleksid peatugedega.
Lõpetuseks üks pilt kui rohi veel roheline oli
Kui kellegil on pakkuda musta sisu 06le siis oleks huvitatud, võib ka eraldi kõiki asju pakkuda (vaip, polstrid, istmed). Istmetega on selline lugu, et ei soovi saada riidest asju, vaid nahast...võib pakkuda ka 05/07 omi, tähtis on, et esiistmed oleksid peatugedega.
Lõpetuseks üks pilt kui rohi veel roheline oli